Рисунки на авто оффроуд

Всем любителям полноприводных машин посвящается. Векторные шаблоны наклеек на машину 4х4 off road.

Доброго времени суток, уважаемые пикабушники. У меня созрела для Вас очередная коллекция векторного клипарта. Она придется по вкусу всем Джиперам и любителям полноприводных машин, ибо состоит из шаблонов наклеек для внедорожников, паркетников да и просто всех легковых машин 4х4.

1501128445162725236

Итак, дорогие друзья-коллеги, я сам давно уже сел за руль внедорожника и жену свою тоже посадил на маленький паджеро джуниор. И поэтому с особым трепетом и любовью подходил к выбору этих шаблонов. Они все мне очень нравятся! 🙂 Надеюсь и Вы для себя найдете наклейку по вкусу

1501128834171386686

Даже если вы не относитесь к категории водителей полноприводных машин, поделитесь с друзьми, которые «ОНИ», уверен они скажут вам спасибо!

1501130174174735788

Заранее пожалуйста тем, кто имеет режущий плоттер и пополнит свой каталог наклеек. Все изображения проверены мной и полностью подготовлены к плоттерной резке.

1501130158189946672

Ну а поскольку я лично катаюсь на Делике, я не смог обойти мимо наклеек для этих замечательных машин 🙂 Если Вы участник Делика клуба, но еще без тематической наклейки, вам это точно пригодиться 🙂

1501130138116332611

Добавим сюда же следы от протекторов шин, они будут прикольно смотреться на капоте или боковой части автомобиля.

1501130134156682070

1501130123140580431

Ставим плюсы за подборку! Эта рубрика моего сайта будет постоянно обновляться, так что подписывайтесь на мой профиль, те кто еще не со мной.

А тем кто со мной, большое спасибо за поддержку. Она помогает мне и вдохновляет 🙂

Скачать абсолютно бесплатно можно пройдя по ссылке:

сохранил к себе. парочку може тож наклею. такими хорошо царапины закрывать. да добавить ннада следы боггера или симекса

Привет велиководу от кукурузеравода)! Нормальная подборка, но следы АТ резины в виде наклейки я бы себе клеить не стал, только МТ и только экстрим) А ну и подписался же конечно. 90% я не видел, вот хомякам теперь простор, все группы нам офроадные засрут типо «оригинальными» наклейками

сами себя возбудят и пруцца не пойми куда,потом трактор ищут..лучше ЛУАза нет вездехода.

m3661138 139625232

Понятно

1640609164122551683

m2391760 1393897099

1619888012217427661

Дошло наконец-то

1640624094169371695

Про новую «Матрицу»

m3062973 1160760640

Маленький предприниматель

1640608253195019772

m2798103 1857538240

1638122603256039941

Ответ на пост «Работа мечты»

m1605088 1656024913

1619888012217427661

Хотел как лучше.

1640615486123517240

Ответ на пост «Как я наблюдала, как мой муж трахается»

Жила в квартире на 3 этаже. Парень обещал устроить неебический сюрприз на мой день рождения!

Начальство его опередило и определило меня на мой день рождения в командировку. Скажем так, 12 я улетела, 14 должна была вернуться. Я выдала ключи парню, чтобы зашёл котика покормить.

Соток тогда не было, и наверное хорошо.

У меня получилось вернуться 13 числа, поздним вечером, но в свой день рождения я была дома.

захожу в квартиру, почуяв неслабый такой запах спиртного, причем уже застоявшегося.
кота, обычно меня встречающего, нет нигде.

непомню, что было с мазелью. Помню лишь, что кидала в нее бутылки, когда она сбегала вниз по лестнице.

Источник

Cordiant Off-Road — бюджетная внедорожная резина для Нивы

cordiant off road03

Грядёт весна — время распутицы, раскисших лесных и полевых дорог. Если вы владеете Нивой, Шевроле Нивой или другим компактным внедорожником, при этом испытываете необходимость в злой грязевой резине, то рекомендую обратить внимание на покрышки Cordiant Off-Road. Данная резина примечательна тем, что представлена в весьма «детском» размере 205/75 R15, что делает возможным её применение на компактных внедорожниках, таких как Нива, без дополнительных переделок и тюнинга. Именно в таком размере я устанавливал её на свою Шевроле Ниву.

Рисунок протектора Cordiant Off-Road похож на многие известные внедорожные покрышки, как BFGoodrich или Cooper. Его эффективность доказана годами и миллионами километров, пройденных любителями бездорожья со всего мира. По составу резина весьма жёсткая и ходит достаточно долго. На асфальте шумит, но не критично. При штатной шумоизоляции Шнивы досаждает не сильно, слышно лишь монотонное гудение. Далее поделюсь своими впечатлениями от эксплуатации Cordiant Off-Road в различных условиях.

Cordiant Off-Road на асфальте

По моим наблюдениям, довольно много людей используют эту резину совершенно не по назначению и устанавливают на автомобиль, чтобы придать более агрессивный вид. Мол, смотрите все, у меня настоящий внедорожник — вон какие колёса зубастые. Использование Cordiant Off-Road становится целесообразным при следующем режиме эксплуатации: 30% асфальт, 70% грунт. У большинства городских «джиперов» всё, в лучшем случае, наоборот, если не 90% асфальта к 10% грунта, где можно проехать даже на шоссейке. Именно по этой причине, откатав на Кордах один летний сезон, я перешёл на A/T.

cordiant off road01

И всё бы ничего, пусть себе шумит, пусть быстрее изнашивается, если бы не вопрос безопасности. Управляемость и торможение на асфальте у Cordiant Off-Road мягко говоря не очень. При экстренном торможении на асфальте автомобиль вообще несёт как на лыжах. С колейностью тоже всё не очень хорошо и при перестроении на высокой скорости испытываешь ощущения не из приятных. Что касается скорости, то по прямой вполне комфортно ехать 90-100 км/ч, но нужно всегда держать в голове, что эффективное торможение — это не про Cordiant Off-Road. Ещё одна проблема данной резины — порядочная кривизна почти всех покрышек. Резина недорогая, грязевая, поэтому ждать чудес от неё не стоит. Впрочем, кривизну на бездорожье почувствовать вряд ли получится, даже весьма приличную, ну а на асфальте придётся с этим мириться. Мне очень хорошо отбалансировали колёса, а на перед я поставил самые прямые, но биение на руле всё равно чувствовалось отчётливо. Но есть у Cordiant Off-Road и плюсы, даже в случае с асфальтом, — езда по убитой дороге на них становится значительно комфортнее, ввиду высоты протектора, который обеспечивает дополнительную амортизацию.

Cordiant Off-Road на бездорожье

Именно для бездорожья и созданы эти покрышки, о чём прямо говорит их название. Если вы живёте в деревне, где от дома до асфальта нужно проезжать несколько километров раскисшего грунта, участвуете в соревнованиях, внедорожных покатушках и экспедициях, то эта резина для вас. Но, если в случае проживания в деревне, вполне можно ездить на этой резине каждый день, то при нерегулярных внедорожных выездах лучше иметь их в качестве второго комплекта колёс и менять перед выездом.

Нельзя сказать, что Cordiant Off-Road обладает выдающимися внедорожными качествами, есть гораздо лучшие модели. Но цена и доступность в небольших размерах, делают данную резину хорошим выбором для владельцев бюджетных компактных внедорожников, таких как Нива и Шевроле Нива. Если вы являетесь владельцем подобного автомобиля и решили доработать его для передвижения по бездорожью, то начать я рекомендую именно с резины. Вероятно, что для среднего бездорожья такой доработки будет вполне достаточно и она сильно преобразит вашу Ниву.

%D1%81hevyniva10

Конечно, не стоит думать, что раз установил грязевую резину, то теперь можно всё. Напротив, как показывает практика, на грязевых покрышках засадить автомобиль становится даже проще, чем на обычной шоссейке. Дело тут в чувстве вседозволенности, которое возникает у многих неопытных джиперов и я здесь не исключение. При первом же выезде в грязь я так засадил машину, что долго откапывался бы, если не проезжающие мимо мужики на мопеде, которые помогли толкнуть машину. На гораздо менее злой резине я много раз проезжал в том месте, но был гораздо более аккуратным, а тут мне показалось, что теперь можно всё. Так что если сунулись в грязь и не получилось преодолеть сложный участок сходу, то не стоит сильно газовать в надежде на злой протектор, таким образом вы только быстрее зароетесь.

Cordiant Off-Road зимой

За свои деньги Cordiant Off-Road является весьма удачным приобретением для любителей бездорожья: рыбаков, охотников, туристов. Если вы владеете компактным внедорожником и хотите адаптировать его для сложных условий, не вкладывая много денег, то стоит начать именно с замены резины. Не стоит приобретать Cordiant Off-Road (да и любую другую грязевую резину), если за всё лето с асфальта вы съезжает считанные разы и то, в основном, для того, чтобы доехать до дачи по указанному грейдеру. Поверьте, внешний вид того не стоит. Именно поэтому, после одного сезона эксплуатации, я продал эти колёса и перешёл на A/T — Toyo Open Country A/T Plus, про них я также постараюсь рассказать в ближайшее время.

cordiant off road02

Конечно, Cordiant Off-Road не уникальна в своём роде. Есть и другие достойные аналоги, в т.ч. по схожей цене, например: Forward Safari (есть в 205 размере), Bontyre Stalker M/T (есть в 215 размере), Contyre Expediton (минимум 235 размер), весьма привлекательные Kumho KL71 (минимум 215 размер) и, конечно, классика жанра — BFGoodrich (есть в 215 размере), но по уже весьма внушительной цене. В общем выбор есть.

Источник

Часть №1. Концепция подготовки авто для утилитарного оффроуда.

ecc04f6s 100

Концепция описанной ниже подготовки продиктована задачами моего авто. В основном это поездки на охоту, рыбалку и буксировка лодки либо вездехода. Так называемый утилитарный оффроуд. На нём не предполагалось преодоление искусственно созданных или специально выбранных препятствий. Я всегда стараюсь объезжать любой хреновый участок, т.к. задача доехать до охоты ни как не предполагает ковыряние в говнах и получения от этого немыслимого удовольствия. Всё прагматично. Просто надо проехать от (.) А до (.)Б.
В связи с этим предполагалось провести только те работы, которые реально влияют на проходимость машины.
Т.е. реальный просвет по оси, рампа, вес и тяга. Сразу отвечу тем кто ратует за силовой обвес, бодилифт, лебёдки, хайджеки, лестницы и эксп. багажники. и т.д. Мне всё это не нужно, это снижает проходимость авто, и если я застряну, то есть не менее эффективная лёгкая ручная таль, деревья валить бампером я не собираюсь, и если я поколю бампер толстым льдом провалившись в лужу, то просто поставлю новый, тем более этого может ни когда и не произойти.

Остановлюсь на бодилифте отдельно. Это всё же не бесполезная вещь при условии установки больших колёс.
Но т.к. на наши машины, забегая вперёд скажу, что без лифта встают 32,8″, а планировалось поставить именно эти колёса, я, в том числе, отмёл и бодилифт.

Тем более, что я стараюсь сохранить гражданский вид и внешне минимально изменять конструкцию авто.

Перечень предполагаемых работ и задачи, которые ими решаются.

1). Поставить максимальные колёса без лифта. (Увеличение клиренса)
2). Облегчить авто. (Улучшение проходимости и устранение проседания на левую переднюю пружину о чём уже многие писали)
3). Убрать все тяги поперечной устойчивости. (Значительное улучшение проходимости разгрузкой колёс переезжающих препятствия).
4). Убрать ЕГР. (Забота об авто )
5). Перепрошиться. (Увеличение мощности, тягового усилия, устранение ошибки и оптимизация фаз впрыска при удалении ЕГР)
6). Сделать лёгкий лифт 40мм. (Улучшение рампы, свесов, а так же восстановления расстояний от колёс до арок для сохранения внешнего вида, пропорций, и исключения затирания колёс под арками).
7) Установка защиты. (Банально оградить себя от случайных сучьев в нижнем радиаторе и от ударов о скрытые в лужах камни, хотя я лужи тщательно проверяю).

3ab1ec1s 960

Цель получить бОльший клиренс без гемороя глобальных переделок достигнута. По фактическому замеру под передним и задним мостом в нижних точках 250 мм.

f2b1ec1s 960

Далее,
№2. Облегчение авто.

Окинув взглядом всё, что есть на автомобиле было решено убрать тяги поперечной устойчивости, о чём я остановлюсь отдельно и… второй, нет, первый аккумулятор.

На наших машинах стоят 2 акка по 68 Ач. Были у меня разные дизельные джипы и не раз приходилось их заводить в сильные морозы. Глубоко убеждён, что если следишь за состоянием своего акка и не заливаешь зимой в бак летнюю саляру то одного акка вполне достаточно даже для таких машин как ТЛК 80 и Патрол Y61, если только ты не собрался ставить лебёдки вебасто и т.д. Тем более, что мне сильно не понравилось. что первый (основной) акк вынесен за переднюю ось авто, что серьёзно добавляет нагрузки на переднюю левую пружину. Обзорщики не раз замечали, что МПС-2 со временем проседает на передний левый угол и зазоры между арками спереди справа и слева становятся разными. Изучив электро схему, пришёл к выводу, что там всё банально запараллелено. Сказано сделано. оба акка уходят за копейки с молотка и на место второго из них, того, что является вспомогательным и стоит справа, падает акк нового поколения ATLAS ABX AGM 75 А/ч 750 A обр. пол. AX S65D26L (261x175x220). Акки AGM имеют все преимущества гелевых (от слова гель, а не гелий, как многие думают) аккумуляторов но как правило дают большие токи разряда. Максимально мощный акк, который подходит для наших авто, это Deka 734RMF 90 А/ч 800 A обратная полярность, но он старого поколения.

c082121s 960

Провода и пластиковая колодка основного акка у меня сейчас висит в воздухе закрепленная несколькими пластиковыми хомутами, что исключает калие либо КЗ, касания ей чего либо и истирание проводов из-за вибрации.

6882121s 960

Устранение мелкого заводского косяка. Необходимо закрепить воздухозаборник как показано на фото. Сверлится отверстие по месту и снизу в него вставляется винт с плоской шляпкой. На винт одеваются 2 резиновые шайбы купленные в сантехническом отделе метизов, (уточните, они должны быть маслобензостойкими). Сверху крепится гайкой с широким зубчатым основанием, для пластика это идеальный вариант. Если выше описанное не сделать, вскоре воздуховод начнёт греметь, особенно зимой.

6482121s 960

И так №3. Демонтаж тяг поперечной устойчивости.

Задний стаб не снять без снятия одного из колёс. Не забудьте намазать болты пушсалом и поставить их на штатные места, иначе резьба сгниёт и уже точно Вы его на место поставить не сможете.

Удаление ЕГР клапана процедура не сложная, необходимо лишь иметь хороший набор инструмента и 2 заглушки, которые соответственно закрывают образовавшиеся отверстия, т.е. вход в клапан и выход из него.

Комплект заглушек можно приобрести тут: ( www.pajero4x4.ru/bbs/phpB…ewtopic.php?f=70&t=136950 ). Но при приобретении обязательно укажите, что бы меньшая по размеру заглушка имела правильный диаметр крепёжных отверстий, этот товарисчь продавал комплекты с неправильно сделанной меньшей заглушкой, что мной ему было поставлено на вид. Он обещал исправится.

dfd05c1s 960

Либо можно приобрести родную меньшую заглушку в сервисе Mitsubishi, да-да, родную заглушку, её номер на фото.

ae679c1s 960

Но она стоит совершенно неразумных денег, не то, чтоб мне жалко, но что-то около 2000 руб., а её аналог для Камаза 65 руб. Весело мы живём. Но у выше указанного продавца можно приобрести комплект, и если придёт меньшая заглушка правильного размера, то значит, что он сдержал обещание, всё исправил и вам нет необходимости озадачиваться её поисками на стороне.
Для успешного окончания этой процедуры Вам понадобятся: 4 болта М10х20мм шаг резьбы 1,25мм, 2 болта М8х16 тоже с мелкой резьбой, соответственно обычные шайбы 4шт. на 10мм и 2шт. на 8мм а так же шайбы гровер к ним, силиконовый высокотемпературный герметик для выхлопных систем для большой прокладки и высокотемпературный герметик керамический для маленькой.

7ba7861s 960

eba7861s 960

Болты М8 можно использовать штатные, но их придётся чуток укоротить, либо купить новые под размер в любом автомобильном магазине.
Будьте внимательны у ранних серий НМПС в маленьких заглушках были отверстия 10мм, соответственно Вам понадобятся другие прокладки, болты и шайбы.
Не буду подробно описывать данную процедуру, т.к. существует множество описаний с фото и видео удаления клапана ЕГР, в том числе и на Драйв2.ру. Например тут: www.drive2.ru/l/7832697/
Но будьте внимательны с размерами болтов и используйте те размеры, что указаны у меня.
Остановлюсь только на общих вопросах. После удаления клапана необходимо сделать перепрошивку процессора системы для устранения сообщения об ошибке и установления фаз впрыска для двигателя без ЕГР. См. П.№ 5. Можно просто перепрошить систему и не удалять клапан, т.к. после перепрошивки он, в теории, будет всегда закрыт, но практика показала, что клапан никогда до конца не закрывается и газы всё равно попадают во впускной коллектор.
Есть и другой способ, не удаляя клапан и без перепрошивки системы установить тонкие прокладки из качественного прочного металла вместо родных, перед и после ЕГР клапана. Т.е. машина не заметит ни чего, не возникнет сообщения об ошибке, но засерать себе двигатель выхлопом Вы не будете. Такие прокладки к сожалению не продаются, но при небольших слесарных навыках легко изготавливаются из лезвия строительного шпателя. ВНИМАНИЕ, я знаю, что так делают, НО ЛИЧНО ЭТО НЕ ПРОВЕРЯЛ И НЕ МОГУ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ВХОДНАЯ ПРОКЛАДКА СО ВРЕМЕНЕМ НЕ ПРОГОРИТ. По этому лучше делать то, что уже проверено и не отступать от изложенной концепции.
И опять же небольшой бонус по весу ещё минус 3 кг. И того минус 41,5 кг.
Снимать полностью всю систему ЕГР, куллер, патрубки и т.д. не имеет ни какого смысла, кроме дополнительного облегчения авто. Но эта очень проблемная процедура и я не советую её делать. Для лучшей жизни вполне достаточно удалить только сам ЕГР клапан. Либо удалить патрубок, заглушку поставить на выпускной коллектор, а радиатор пусть остаётся открытым, дополнительное охлаждение для жидкости двигателя. Вот так:

43231c9s 960

93231c9s 960

1fd25c9s 960

Пару слов о гарантии на авто, т.к. я перепрошился сразу после обкатки, когда на спидометре было только 2100 км. Дилер ни когда не обнаружит кастом прошивку, если только Вы сами ему об этом не скажете, т.к. они никогда не проверяют что внутри прошивки, а номера в прошивке и другие данные остаются родные, как в заводской.
Окончание тут: Часть №2.

Источник

Как грамотно подготовить внедорожник для оффроуда (33 фото)

tn

Правило №1: стоковый внедорожник — для поездок на дачу!
Начало

auto 001

Общее о подготовке, спорт или турзим
Общее о подготовке, спорт или турзим Тут у нас есть два пути, в основном, все любители закопаться в грязь, делятся на две большие категории, спортсмены и туристы. На самом деле есть много различных подвидов и мутаций, есть и те, кто пытаются совмещать, но остановимся на основных. Принципы подготовки под эти времяпровождения принципиально разные, т.к. и задачи разные.

auto 002

В спорте нужно проехать какой–то короткий грязевой участок полной жести, где болотная вода уже в машине будет по грудь, продираться сквозь мелкий подлесок напролом, по твердой поверхности передвигаться практически не нужно, к месту соревнований машину доставляют обычно на жесткой сцепке или вообще на прицепе. Везти с собой ни провизию, ни запчасти, кроме самых основных не надо, спать в машине также не нужно. На самом деле, запчасти и еду надо, но не в той машине, на которой выступаешь, а на той, которая стоит в лагере — техничке. Поэтому для спорта строятся абсолютно некомфортные машины, в которых по асфальту больше 100 км проехать — страшная мука! Но зато в грязи они показывают чудеса проходимости!

Для туризма подход другой, чтобы добраться непосредственно до цели путешествия, где нас ждут дикие красоты, от вида которых хочется восторженно ругаться матом, и непроходимые для пузотерок дороги, частенько нужно сначала проехать по нашей необъятной родине 3–5–7 тысяч километров асфальта, спать в машине (ну можно и не в машине, но в машине удобнее по ряду причин, об этом ниже), везти с собой провизии на месяц, достаточно весомую кучку запчастей и инструмента. Даже новая машина под нагрузками имеет свойство ломаться, а запчасти — см. выше про сотни километров до ближайшей деревни, где запчасти бывают только для УАЗа в лучшем случае, ну и в целом, машина должна быть надежной и достаточно комфортной! Даже если лебедиться придется в два раза чаще.

auto 003

В трофи сломался, потерял очки, расстроился, тебя эвакуировали до лагеря, сидишь и квасишь, если починить в разумные сроки невозможно, либо же быстренько пытается починиться, и отыграться на следующих этапах. В туризме, когда ты далеко от цивилизации, непредвиденная поломка способна в лучшем случае сдвинуть время возвращения домой и получение втыка от начальства за невыход на работу, а в худшем и продукты могут кончиться, и вода питьевая, в общем, до такого лучше не доводить.

auto 004

Правило №2: для спорта — проходимость, для туризма — надежность и комфорт!
Выбор машины
Тут я сделаю небольшое отступление, в нашей вымышленной истории, где все совпадения случайны, мы джип уже купили, и начали строить из того что было. И это, в принципе, правильно, потому что главное правило туриста (ах да, совсем забыл сказать, далее я буду писать про подготовку внедорожника под туризм, т.к. сам увлекаюсь именно им, и в спорт лезть со своим уставом не хочу, пусть спортсмены сами что–нибудь награфоманят), так вот, главное правило туриста — путешествуй на том, что у тебя есть! Есть очень много интересных маршрутов, которые вполне доступны даже легковой машине, 90% интересных мест доступны любому паркетнику.
Но хоть мы и не спортсмены, все равно, к самой дикой природе (а чем труднее добраться туда, тем более природа нетронута) в качестве цели также прибавляется и легкое или не очень желание зарыться в грязь и потом героически из нее выбраться, что для некоторых составляет даже большую часть фана. Так вот, допустим, джипа у тебя еще нет, но очень хочется, или же был какой–то паркет, поездил на нем и понял, что дальше так жить нельзя, но мудро решил, что мертвому припарки не ставят, и задумал машину поменять. Что покупать? Вопрос, родивший множество флудоветок по всему миру. Так что напишу сухую выжимку моего нескромного мнения: машина должна быть мостовой и впереди и сзади, обязательно блокировка межосевого дифференциала, очень желательна принудительная межколесная блокировка хотя бы задней оси, полноразмерный однообъемник (пикапы и коротыши в сад), дизельная с механическим ТНВД, тойота или ниссан. Под этот пункт подходят не так и много автомобилей: Toyota Land Cruiser 80, 105, 76, 78; Nissan Patrol Y61 с двигателем TD42. Если рассматривать новые машины, тогда список сужается до TLC 76, 78 и Патруля. Это не значит, что на всех других ездить нельзя, это значит, что на этих машинах ездить оптимально!
Правило №3: покупай правильную машину!
Вот они, красавцы:

auto 005

auto 006

auto 007

auto 008

Наконец, от общих теорий мы переходим к практической части. Что же нужно делать в самую первую очередь? В первую очередь, колеса! Зубастые, крепкие и большие покрышки класса mud terrain. Хотя снова, все индивидуально. Если задача кататься по асфальту, грейдеру и немного по грунтовкам, тогда вполне себе хватит умеренных all terrain, ну на крайний случай комплект легких цепей возить с собой, если после затяжных дождей попали на какой–то глинистый участок, и вы точно знаете, что через какое–то обозримое время будет не еще большая задница, а совсем наоборот. Если задача ездить по лесовозным дорогам, да после хороших дождей, тогда чем злее резина, тем лучше, ставят даже вот такую:

auto 009

Вопрос только, как на таком по асфальту ездить? Ответ — никак, ну или медленно и очень печально. Поэтому снова пытаемся найти компромисс, и поставить универсальную резину, чтобы и на асфальте позвоночник не высыпался в трусы, и в грязи не быть совсем уж беспомощным.

Правило №4: слишком злая резина для асфальта не годится!
Какой выбрать размер? Все зависит от машины. Производители не дураки, и у каждого авто запас прочности соответствует весу самой машины и нагрузкам на трансмиссию. Можно поставить на Suzuki Jimny колеса 35 дюймов и превратить его в болотоход, вот только рвать полуоси он будет с завидной периодичностью, что в туризме неприемлемо. Поэтому везде ищем баланс, как правило, он находится чуть ниже, чем действительно появляется хорошая проходимость. Смайл. Для тяжелой машины типа TLC или Патруля это 35”, для более легких типа Toyota Hilux, Prado, Fortuner; MMC Pajero Sport это 33”, для малышей Suzuki и 31” достаточно. Понятно, что сдуру можно и МПХ сломать, но если техника в порядке и пилот не идиот, то эти размеры позволяют ехать и не испытывать никаких ВНЕЗАПНО!

auto 010

Еще важный момент про колеса, который называется «не майся дурью!» Частенько человек не смотря на все советы, покупает сначала мудовую резину в стоковом размере, машина начинает ехать, конечно, лучше, но все равно далеко не так, как хочется. Затем покупает колеса побольше, но не рекомендуемого выше размера, машинка идет уже достаточно хорошо, но все–таки там, где все коллеги проехали сами, ты разматываешь лебедку. Наконец, ты созреваешь для правильных для твоего автомобиля колес и радуешься жизни. И печалишься тому факту, что купил за год–полтора три комплекта колес, два из них продал с хорошим дисконтом, да еще и диски то тоже, для каждого размера резины нужны свои, так что, потратив как минимум двойной бюджет, пришел в итоге к тому, что тебе сразу говорили сделать умные люди. К бюджету надо будет прибавить еще и разный лифт, один из которых будет не нужен, об этом чуть позже.

Правило №5: не пытайся перехитрить законы физики, ставь сразу оптимальный размер колёс!

auto 011

Я не буду писать про конкретные марки резины, т.к. это флуд похуже выбора самого внедорожника и ситуация на рынке меняется, но главное от чего следует отталкиваться, читать отзывы про износ резины, с виду одинаковые колеса могут сточиться одни за сезон, другие за три, и возможность покупки такого же колеса в случае неремонтопригодного повреждения. Отличные, но редкие колеса отлично служат до тех пор, пока не придется купить одно вместо испорченного. И да! Не жлобите, покупайте сразу 5 колес, никаких лысых шоссейных колес на запаске! Ладно, напишу все же про марки, если не знаешь совсем, что же купить, покупай BFGoodrich, что MT, что AT, эта резиная является крепким универсальным середнячком по всем показателям (кроме цены) и достаточно популярная, чтобы всегда найти замену.

Подвеска
Чтобы вкатить такие увеличенные колеса, и они не задевали за кузов автомобиля, подвеску автомобиля необходимо переделать. Это называется Lift, и производное слово по–русски: «лифтануть».

auto 012

Вариант первый, который как раз лифтом и не является, порезать эти самые мешающие участки кузова, в основном арки. Плюсы этого решения, артикуляция и положение всех элементов подвески остается в заводском исполнении, машина отлично управляется. Минус номер один, самый очевидный, продать такую машинку потом будет, ну практически, невозможно, по крайней мере, по адекватной цене. Минус номер два, агрегаты и кузов поднимутся повыше, за счет больших колес, но все равно будут недостаточно высоко, и хотя просвет меряют по нижней точке моста, поверхность — не всегда прямая колея, и получить каким–нибудь валуном по топливному баку не только неприятно, но и опасно.

auto 013

Второй вариант, bodylift, приподнять на проставках кузов над рамой. Тут я передаю привет всем тем, кто выбрал неправильную машину, имеет спереди торсионы вместо пружин, и в принципе слабую артикуляцию передней подвески, и которым кроме бодилифта ничего другого не остается. Лично я считаю такой способ достаточно вредным, т.к. появляются лишние степени свободы между кузовом и рамой, кузов начинает крутить, рвать точки крепления. В общем — БЛЗ, что расшифровывается как правило №6: бодилифт — зло! Кстати, агрегаты тут тоже остаются низко, т.к. крепятся к раме, а не к кузову.

Правило №7: Tough Dog рулит!

auto 014

Третий вариант, самый годный, лифтовка автомобиля с помощью увеличенных и усиленных пружин (или рессор), а также удлиненных и усиленных амортизаторов. Снова выскажу свое истинное мнение, которое как водится, хрен оспоришь, есть продукция фирмы Tough Dog, есть все остальные. Нужен качественный и надежный лифт, покупайте его, только подберите по каталогу нужные длины и нужную жесткость в зависимости от планируемой дополнительной нагрузки (помните, да? запас еды на месяц, запчастей на пол машины?). При лифтовании мостовой машины нужно не забывать, что передний мост принимает неверное положение относительно горизонтали, теряет кастор. Поэтому необходимо его вернуть с помощью кастор–кита (это такие сайлентблоки со смещенным центром), или кастор–плат (дополнительные железки в месте крепления моста к рычагам), или дроп–боксов (дополнительные железки в месте крепления рычага к кузову). Тут единого мнения нет, у меня сейчас стоит кастор–кит, но он уже в предсмертном состоянии и я планирую вместо него поставить дроп–бокс. Также во время лифта нужно не забыть удлинить тормозные шланги и переварить или поменять на регулируемые тяги панара. При бодилифте нужно еще иногда переделывать рычаги раздатки и КПП, удлинять различную проводку, заливную горловину топливного бака, зло оно такое зло!

auto 015

На чем остановился наш вымышленный герой? Ах да, едем мы уже на лифтованном внедорожнике, сидим высоко, колесами гудим громко, по грязи прём уверенно, с умилением смотрим сверху на стоковые джипы. От деревни забираемся уже за сотню километров и тут бабах, как рулем ни крути, как штурману разведку не проводи, рано или поздно все равно свалишься в колею, провалишься в промоину, подломится мостик через ручей или чего и похуже случится. И вот тут понимаешь, что за трактором уже не дойти, а копать тут придется пару деньков, чтобы вылезти.

Ну да, история все же у нас вымысел, потому что в одну машину, да без лебедки, да за сотню километров от ближайшей деревни по жестким ебеням — ну только полные психи поедут, так что это всего лишь небольшая гипербола, плавно подводящая нас к правилу №8: лебедка — обязательна! Можно сколько угодно дискутировать на эту тему, но мое мнение однозначное, нет лебедки — катайся по асфальту! Если идешь в колонне, где у всех лебеки, а у тебя нет, то тебя не бросят, но удовольствия от постоянного тягания чужой машины точно люди не получат.

auto 016

Следующий вопрос, какая? Есть китай, есть фирмовый китай–тайвань (в два раза дороже), есть брендовые поделки (еще в пару раз дороже). Китай очень непредсказуем, иногда попадаются очень неплохие экземпляры, иногда с силуминовыми редукторами, для одиночных поездок не годится! Фирма достаточно дорогая, так что мой выбор за крепкими середнячками, а конкретно за Come Up. У меня их стоит две, и спереди и сзади, и тут у нас снова дилемма. Одна лебедка: меньший вес, меньшая стоимость, меньше проблем с установкой (задняя, как правило, ставится нетривиально). Две лебедки: выше надежность, умерла одна, вторая работает, умерло две, из двух собрал одну; лишние 30 метров троса, которых всегда не хватает, сколько удлинителей не бери; возможность эвакуации назад, иногда это бесценно! Был случай в нашей деревне, оборвал я при переправе через реку трос задней лебедки (страховал позади идущую машину), хотел прикрепить на место, да как–то поленился. И тут же через несколько километров рюхнулся поперек колеи, мордой упершись в огромную сосну. Тянуть можно только назад. Была бы задняя лебедка в строю, вопрос на пять минут. А так вытаскивали 3 часа, пока смогли позади идущую машину выставить на нужную траекторию и через блок вытянуть мою. Так что если ездим всегда в компании и позади есть кто–то, кто подтянет тебя своей лебедкой, одной хватает. Если путешествуешь в одного, дополнительная задняя лебедка строго рекомендуется!

auto 017

Трос для лебедки может быть металлическим, а может синтетическим (кевлар). Есть какая–то сложная байка про то, что в некоторых случаях металл лучше чем кевлар, потому что он, мол, не намокнет и потом не замерзнет при около минусовых температурах, когда то холодно, то тепло. Я могу только сказать, что если вы собрались именно в такую погоду куда–то ехать, ну может да, стоит и задуматься. Но на моей практике скорее металлический трос сломает вам лебедку, что было уже не раз, чем вы свой кевлар обледенеете на столько, что пользоваться им будет невозможно. Металл: нужно следить за намоткой, жесткий, трудно обращаться, легко поранить руку, тяжелый, в случае обрыва способен отрубить руку или даже ногу! Или как минимум нанести серьезные травмы. Поэтому правило №9: никакого металла, только кевлар!

Тросы, шаклы, удлинители

auto 018

Эти вещи стоило написать пунктом номер ноль, т.к. это важнее и колес, и лебедки и всего остального, даже если вы ездите на легковушке изредка на дачу, это нужно иметь в каждой машине! Перво–наперво, буксировочные проушины спереди и сзади. На джипе по паре, с каждой стороны машины. Казалось бы, очевидные вещи, но был случай в нашей деревне, когда внезапно на середине маршрута выяснилось, что у одного из автомобилей спереди в принципе не за что прицепить трос! Не следует использовать рым болты в этом качестве, они не предназначены для рывковых нагрузок такой силы.

Затем нормальный трос! Не то китайское барахло, что продается в наших автомагазинах, а хороший динамический трос без крюков на концах, купленный в специализированном магазине! Покупайте трос согласно массе авто, дергать тяжелый трехтонный внедорожник шести тонным тросом опасно, и наоборот, для двух нив, дергающих друг друга 18–ти тонником такой трос работать как динамика почти не будет. При правильном навыке использования динамического троса можно выдернуть в два раза более тяжелую машину из полной задницы!

auto 019

Правило №11: правильный динамический трос выдернет и Мюнхгаузена из болота!
Цепляется такой трос к проушинам с помощью шаклов, строго рекомендуются омегообразные шаклы, ну и не экономьте в мелочах, купленный шакл с гайкой, вместо резьбы на самом шакле, доставит вам много веселых минут, когда вы эту гайку утопите в луже. После того как затянули шакл, ослабьте на пол витка, иначе после рывка вы его руками не открутите.

Правило №10: без крепких буксировочных проушин сиди дома!

auto 020

Удлинители нужны, когда выдергивающая вас машина не может подъехать на расстояние рывка динамическим тросом, ну или с помощью него же можно нарастить трос лебедки до ближайшего дерева. Удлинители делаются наоборот, не динамическими, т.к. растяжение им ни к чему. Состоятельные путешественники могут себе позволить кевларовые удлинители, остальные делают из обычных строп.

Шноркель, водная подготовка

auto 021

Раз уже мы ездим по всяким диким местам, где кроме таких же больных, да охотников, мало кто появляется, то рассчитывать, что через каждую реку будет мост, не приходится. Совсем наоборот, рассчитывать нужно на то, что мостов вообще не будет, а если вдруг и наткнешься, то приятный сюрприз. А ехать то как–то надо, поэтому едем, как завещал нам великий Грека, через реку! При твердом каменистом дне и не слишком быстром течении тяжелый внедорожник класса TLC или Патруль способен преодолевать брод до полутора метров в пике. Даже после нашего большого лифта это находится на уровне

20 сантиметров выше капота. Тут я снова передаю привет тем, кто выбрал неправильную машину! Бензинки, дизеля с электронным впрыском, а также различного рода электронные блоки управления коробкой, зажиганием, ТНВД и другими необходимыми для функционирования автомобиля узлами не любят купаться в воде! Очень не любят. Правильный кондовый дизель способен работать под водой не испытывая ни малейшего чувства дискомфорта! Однако, мы уже на 20 сантиметров ниже уровня воды в верхней точке капота, а на воде вместо воздуха, не способен работать даже двигатель камаза, вот тут нам на помощь приходит шноркель!

По сути это такая загнутая труба, которая через дырку в крыле заходит в банку воздушного фильтра, а затем идет вдоль капота и стойки лобового стекла и на уровне крыши заканчивается. Все это герметизируется на стыках, и как результат, двигатель берет воздух для работы на уровне крыши автомобиля, а не на уровне капота, что существенно снижает вероятность получения гидроудара, практически до нуля. Также необходимо вывести на уровень крыши сапуны мостов, коробки, раздатки, т.к. иначе вода при попадании внутрь не убьёт их мгновенно, но ехать потом долго на смеси масла и воды нельзя будет. Для правильного дизеля на этом все, водная подготовка закончена. Для бензинок еще нужно герметизировать систему зажигания, а для современных, напичканных электроникой автомобилей, также как–то герметизировать, переносить блоки в более сухие и высокие места, в общем, геморроиться по–полной.

auto 022

Правило №12: не зная брода не суйся в воду!

Правило №12: не зная брода не суйся в воду! Силовой обвес

auto 023

Тонкий вопрос, по причине того, что очень уж в головах у всех засели эти рекламные фотографии, где что ни джип, то огромный и тяжеленный ARB бампер с кенгурином, такой же здоровый и тяжелый с парой калиток под запаску и канистры сзади, и для полного комплекта пороги и защита из труб для передних крыльев. Под действием этого стереотипа люди частенько вообще начинают с бамперов, а потом только думают о тех вещах, которые действительно нужны. Что дают такие бампера на практике: можно ехать через мелкий подлесок на скорости, можно упереться в дерево при лебежении или на стоянке, можно за такой бампер хайджеком поднять машину из колеи, не треснет, если провалишься в яму по самый кузов. Другая сторона: вес, вес и еще раз вес. С весом нужно бороться постоянно, иногда достаточно выйти одному человеку из машины, чтобы она выбралась из засады, а тут добровольное постоянно таскание на себе лишней сотни, как минимум, килограмм. Так что мое мнение, силовые бампера в сад! Оставить только силовые подножки, которые при минимальном утяжелении решают сразу и задачи хайджеченья, и удобства залезания в машину и на верхний багажник, и защищают пороги от повреждения. А то, что обычный бампер обязывает ездить более аккуратно, так это только в плюс! Ну и такой факт: из всех людей, кого я знаю, у кого были силовые обвесы на автомобилях, при смене авто на новый силовые бампера не поставил ни один! У меня у самого сейчас бампера силовые есть, достались в наследство и также по незнанию, но на следующей машине не будет точно!
Правило №13: силовой обвес по кругу — дорогие понты!

auto 024

Раз уж заговорили про хайджек, он же Hi–Jack, он же превед–джек, то остановимся на нем подробнее. По сути это обыкновенный домкрат. Ладно, не совсем обыкновенный, но когда ты сидишь в грязи по самые пороги, а нужно машинку поднять, то стандартной «бутылочкой» ты даже в бутылочку не поиграешь, не говоря уже о том, чтобы машину поднять. Для этого вот нам и нужны силовые подножки, чтобы подцепить их клювом хайджека и поднимать машинку до тех пор, пока не будет возможности подложить что–то под колеса. Маленькие машинки типа нивы или сузуков можно вообще таким способом вытащить полностью из колеи, последовательно поднимая и роняя машину в сторону. Тяжелый экспедиционник, который, как мы уже выяснили, единственный является расово верным, таким способом не извлечь. Но, поочередно вывешивая каждое колесо и подкладывая что–то под него, жизнь себе можно существенно облегчить.

Правило №14: ты можешь пару лет возить Hi–Jack в холостую, но потом обязательно ТАК засядешь, что без него выбраться будет ну очень сложно!

auto 025

Для удобства подъема машинки (а для машинки вообще без обвеса, даже без порогов, это в принципе единственный вариант) есть приблуда под названием lift–mate, которая позволяет хайджечить прямо за колеса, и экономит ваши время и силы, т.к. не нужно выбирать ходы подвески, прежде чем начнется непосредственно подъем колеса.

auto 026

Даже если вы путешествуете строго в одну машину, рация формата СиБи все равно будет вам полезна на трассе, с помощью нее всегда можно будет у дальнобойщиков узнать обстановку на дороге. Если вы путешествуете в компании, рация необходима! Во–первых, это просто приятно, когда в дороге можно поговорить с другими экипажами, а не ехать 10 часов в машине, изолированными от внешнего мира, во–вторых, и на трассе и на бездорожье по рации всегда можно подсказывать друг другу дорогу, какие–то опасности, просить о помощи и координировать движение колонны, если она большая. Менее распространена рация формата УКВ, она более дорогая, и на нее нужно получать разрешения. Некоторые, конечно, ездят и без разрешений на свой страх и риск, но перспектива конфискации оборудования за 10+ килорублей как–то совсем не айс. УКВ дальше «бьёт» и качество связи выше на порядок. На практике, рацию нужно покупать того диапазона, на котором ездит компания, в которую вы хотите влиться. Поэтому, по–хорошему, нужно иметь оба типа раций. Рацию нужно крепить стационарно в автомобиле с прямым подключением по питанию и стационарной же антенной. Никаких прикуривателей, магниток, брошенной между сиденьями или на торпеду рации быть не должно! Также полезны портативные рации для связи штурман–пилот, чтобы не рвать глотки, когда штурман уже ушел на 100 метров вперед в разведку, а пилот не знает, ехать в итоге, или нет, и если ехать, то как.
Правило №15: глухонемым среди нас не место!

auto 027

Экспедиционный багажник — весьма ценный предмет, который имеет ряд несомненных плюсов: на него можно положить много барахла; на него можно положить то, что не положишь в салон, как то мешок с мусором, испачканные в солярке и бензине канистры; вещи, которые нужны редко и часто даже за все время экспедиции не используются ни разу, но всегда мешающие в салоне; на нем удобно закрепить рабочий свет, лопату, хайджек, сэндтраки, и они будут в легкой доступности даже если ты сидишь на метр в глубину в болоте; на нем можно хранить упакованный комплект чистой и сухой одежды, которая пригодится, когда вы утонете в реке и не под водой только багажник и останется. Однако, он же имеет и существенный минус: на него можно положить много барахла. К чему это приводит? Да к тому, что мы везем с собой кучу всего про запас, чего при других обстоятельствах мы бы не взяли, и эта куча мало того, что весит 100500 килограмм, так еще и находится в самой высокой точке автомобиля, что явно не прибавляет устойчивости на наклонных участках. Поэтому если есть возможность распихать все вещи в салоне, а от части отказаться, воспользуйся ей! На крайний случай поставь Тулю, или маленький легкий багажничек чисто под мешок мусора, лопату и хайджек. А можно вообще поставить палатку на крышу, но про спальные места мы поговорим немного позже.
Правило №16: не будь плюшкиным!

Рабочий свет, «люстра»

auto 028

Стандартные фары автомобиля настроены так, чтобы светить низко и строго вперед на далекое расстояние. Если бездорожье застало вас в темноте, то толку от них никакого не будет, только штурмана слепить. Поэтому нужен так называемый рабочий свет. Как правило, это два фонаря (или светодиодная люстра), которые светят вперед–вниз, чтобы не засвечивать капот, но и чтобы освещать все вблизи от автомобиля, два фонаря светящие по сторонам, и один–два фонаря светящие назад. Удобно, если фонари все включаются раздельно, хотя бы парами. Вообще говоря, лично я ярый противник любых передвижений в темноте, особенно если это движение по бездорожью. Какой бы ни был хороший свет, все равно, в темноте все искажается, если вы рубитесь до темноты, значит на ногах вы уже явно часов 15–16, а то и больше, внимание притуплено, усталость накопилась, принимаются неверные решения, ломается техника. Лучше лечь спать, а наутро частенько оказывается, что проехать тут можно даже не отправляя штурмана на разведку. В лагере же иметь такой свет смысла особого нету, проще уж переносной фонарь. Так что тут остановимся на том, что если уж есть багажник, то можно и свет поставить, хуже не будет, но не как обязательный элемент! Достаточно поставить дополнительный свет на бампер, он покроет 95% нужд. Ну и все равно — не рубитесь ночью! Это не относится, конечно, к зимним экспедициям, там другие правила и подготовки автомобилей, и стратегии и тактики движения.

auto 029

Спать в экспедиции можно тремя основными способами. В обычной палатке, каждый вечер с матами устанавливаемой после тяжелого дня; в палатке на крыше, которая практически идеальный вариант, только стоит дорого и печки нет, годится не для всех сезонов; в машине.

В машине можно спать, скрючившись на том убожестве, которым порадовал вас автопроизводитель, а можно на специально созданном спальнике, который по совместительству является органайзером всех тех неисчерпаемых запасов еды, запчастей, инструментов, одежки и всего остального, и который позволяет в любой момент времени найти необходимую вещь в считанные секунды, не перерывая пол машинки. Спальник, как правило, состоит из стационарной части, непосредственно в багажном отсеке, в которой предусмотрены всякие ниши, ящики, нычки. И раскладывающейся над задними сидениями, которые перед этим нужно сложить. А еще лучше, если вы путешествуете вдвоем, снять их совсем, т.к. это не только ценный мех, но и минус

35–40 килограмм веса, возможность запихнуть туда тот шмурдяк, который вы собирались закинуть на багажник, и, главное, возможность сразу ехать с разложенным и застеленным спальником! Время разбивки лагеря — 30 секунд на скидывание обуви и залезания в спальник.

auto 030

Это пересекается с нашим недавним пунктом про ночную езду, рубишься в болоте, наступила темнота, много суеты, мало пройденных метров, предлагаешь лечь спать и по утру, отдохнувшим и при нормальном освещении рубиться дальше. Те, кто живут в наземных палатках, естественно посылают тебя куда подальше с такими идеями. А были бы у всех спальники в машине или палатки на крыше, организовать внеплановую ночевку было бы существенно проще.Правило №17: годный экспедиционный автомобиль готов предоставить возможность комфортного сна в любом месте и в любое время по первому требованию!

Канистры или дополнительный бак

auto 031

Стандартного бака внедорожника, после того, как мы поставили его на большущие колеса, да еще и нагрузили лишней половиной тонны килограмм, на длительный перегон будет не хватать, поэтому возникает вопрос, в чем возить дополнительное топливо. Варианта два, какое–то количество канистр либо дополнительный бак. Также есть вариант не ставить дополнительный бак, а заменить оригинальный на более вместительный. Некоторые автомобили, например TLC 78 либо же 80 в некоторых комплектациях, Патруль арабской прописки уже имеют дополнительный бак.

Канистры удобны тем, что в пустом виде они ничего не весят, можно заправить себя, можно товарища в колонне. Плохи тем, что как ни старайся, будут вонять соляркой, возни с ними много, каждую заправь, закрепи, потом сними, залей в бак, через границу частенько не дают провезти больше чем одна канистра топлива. Дополнительный бак хорош удобством, на заправке залил одну горловину, потому другую, все. Плох лишним весом, который ты везешь, даже когда бак пуст, и ломающейся в самый неподходящий момент системой перекачки в основной бак или же подачи топлива непосредственно в ТНВД. Запишем ничью, тут еще снова вылезает фактор, где ездишь и с кем, если у тебя запас топлива на машине 250 литров солярки (примерно столько можно получить при грамотном изготовлении доп. бака для TLC 80), а у соседа в колонне 120 литров бензина, то весь этот запас ты будешь возить в холостую, т.к. все равно придется маршрут выбирать так, чтобы были заправки по дороге. Хотя… Был случай в нашей деревне, что в Тыве найти дизельную заправку было очень и очень проблематично, а бензина было полно. Так что с минимальным преимуществом по очкам запишем победу за большим дополнительным баком!
Правило №18: имей запас топлива!

auto 032

Мелкие приятные улучшения в салоне
После того, как решены основные потребности, начинаешь уделять внимание различным мелочам, ведь машинка становится твоим домом на долгое время, и если дома не уютно, то никакого удовольствия от поездки даже по самым интересным и красивым местам не получишь. Тут нет какой–то стройной теории, каждый делает то, что важно ему. Остановлюсь на общих вещах, которые необходимы практически каждому. Разветвитель прикуривателя, а лучше стационарный со своей проводкой и предохранителями на 4 или более гнезда, потому что раз —навигатор, два — зарядник мобилы, три — антирадар, четыре — тепловая кружка. Опа, уже нет мест, а ведь есть еще и фонарик, игровая приставка сына, второй навигатор и т.д.
Следующий элемент, инвертор на 220 вольт. Фотоаппарат, ноутбук, электроинструмент, если есть, все это требует 220 в розетке. Берите с запасом по ваттам, проверяйте работу под нагрузкой. Если на инверторе написано 1000 ватт, а на электродрели 800, то у вас есть все шансы узнать о том, что пусковой ток немного выше, а реальный выхлоп инвертора немного ниже, узнаете вы это, конечно же, именно тогда, когда дрель будет ну просто край как необходима! Поэтому проверяйте заранее!
Различные органайзеры, кармашки. Все необходимые вещи должны быть под рукой, быстро доставаться, быстро убираться, не скакать по машине и вашим головам, когда машина скачет по кочкам. Перекус также всегда под рукой, штурман всегда готов легким движение руки организовать для пилота бутерброд и кружку чая, ну или кружку пива, если до цивилизации далеко! С пивом не увлекайтесь, одна из главных причин всех поломок автомобиля на бездоре — неправильный расчет своих сил в борьбе с алкоголем!
Правило №19: создай уют!

Источник

nursehelp.ru - портал для автолюбителей
Adblock
detector